Kamu Jara se inspira en la riqueza cultural de Tauca -Áncash, un pueblo cuya herencia textil y artesanal se mantiene viva gracias al trabajo de generaciones. Esa esencia se refleja en cada colección, donde los colores, las texturas y los saberes ancestrales dialogan con un diseño contemporáneo y sostenible.

Más allá de la propuesta estética, la marca trabaja bajo principios de responsabilidad social y sostenibilidad. Su compromiso se centra en revalorizar la mano de obra artesanal, generando oportunidades para los artesanos locales, impulsando el desarrollo económico de sus comunidades y promoviendo un consumo consciente que conecta al consumidor con el origen de cada pieza.

“Cada diseño es más que una prenda; es una historia, un legado y un compromiso con el planeta y con las manos que lo hacen posible”, señalan desde el estudio.

En el marco de Expotextil Perú 2025, Kamu Jara se presentará con una propuesta que une tradición y modernidad, buscando visibilizar el talento de los artesanos peruanos y abrir nuevas puertas en mercados internacionales. Su participación representa no solo una oportunidad de crecimiento empresarial, sino también un paso más en el camino hacia una industria textil más inclusiva, sostenible y conectada con sus raíces.

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La industria textil peruana enfrenta un nuevo reto internacional: la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A raíz de los recientes aumentos arancelarios, con impuestos de hasta 125 % a productos chinos por parte del gobierno estadounidense y una respuesta de China con hasta 84 % sobre productos norteamericanos, los empresarios de Gamarra han expresado su preocupación por los posibles efectos en el mercado local.

Desde el corazón textil del país, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, ha alertado que esta situación podría derivar en una sobreimportación de prendas asiáticas, que compitan de forma desleal con la industria nacional. Además, advirtió que el Perú podría convertirse en una escala para el desvío de productos chinos que busquen evitar los nuevos aranceles estadounidenses.

“Nosotros hacemos esta alerta desde ya para que después el gobierno no diga: no lo vi, no lo supe o no lo quise ver”, señaló Saldaña.

Llamado a proteger el mercado peruano

La presidenta gremial recordó que los confeccionistas nacionales ya enfrentan múltiples desafíos como el contrabando, la ropa usada y el dumping, fenómenos que afectan directamente la competitividad del producto formal y nacional.

Ante esta coyuntura, se ha solicitado al gobierno y a Indecopi una mayor vigilancia para evitar prácticas desleales y proteger el trabajo de miles de micro y pequeños empresarios del sector.

Una oportunidad para fortalecernos desde dentro

Lejos de rendirse ante la amenaza externa, el emporio de Gamarra plantea mirar hacia adelante y convertir este desafío en una oportunidad:

• Reforzar las estrategias de exportación, especialmente hacia Estados Unidos
• Potenciar el consumo de productos 100 % nacionales, con altos estándares de calidad
• Consolidar un mercado interno fuerte, competitivo y justo

“Estos productos que son 100 % nacionales, hechos con insumos americanos y bajo todos los parámetros de legalidad, deberían tener una oportunidad real en mercados como el estadounidense”, señaló Saldaña.

Unidad, legalidad y calidad: el camino del textil peruano

Frente a un panorama global cambiante, el mensaje de Gamarra es claro: defender la industria nacional desde la formalidad, la calidad y la innovación.
Es momento de unir esfuerzos entre empresarios, autoridades y consumidores para proteger un sector que genera empleo, desarrollo y valor para el país.

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Los dos eventos juntos tienen como objetivo capitalizar las oportunidades de negocio y las relaciones entre todos los que forman parte de la cadena de producción de la Alpaca.

Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta

Desde sus inicios, de la mano de Promperú, Perú Moda Deco se ha convertido en el principal evento de la industria de indumentaria, artículos de regalo y decoración del Perú. Tiene como meta facilitar a los compradores internacionales relaciones comerciales con empresas locales que se destaquen por su oferta, capacidad de respuesta y versatilidad para ajustarse a las necesidades del mercado.

Por su parte, la AIA organiza cada 3 años Alpaca Fiesta, el encuentro más importante del sector alpaquero. Busca posicionar a la fibra de alpaca peruana como una de las mejores en la categoría de pelos finos del mundo.

Este evento conjunto colaborará con la difusión de la industria de confecciones, atrayendo a compradores de los principales mercados.

Presentación del evento

Hace unos días, ambas organizaciones lanzaron el evento y durante la presentación contaron con la participación de Elizabeth Galdo, Ministra de Comercio Exterior y Turismo; Angélica Matsuda, Presidenta Ejecutiva de PROMPERÚ; Jessica Rodríguez, Presidenta de Alpaca Fiesta 2024; y Juan Pepper, Presidente de la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA).

“La articulación entre Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta mostrará la importancia de la cadena productiva de la alpaca y su impacto en la generación de empleo. En esta edición compartida mostraremos lo mejor de la oferta exportable peruana de este sector al mundo”, indicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo.

Por su parte, Angélica Matsuda, Presidenta Ejecutiva de PROMPERÚ, se refirió a la fusión de la creatividad, la innovación y el diseño en Perú Moda Deco. “Este compromiso con la sostenibilidad ha sido el pilar fundamental de Perú Moda Deco durante los 26 años de existencia, celebrando la abundancia y sostenibilidad de los recursos naturales peruanos”.

Posibilidades de negocios

El evento, que se celebrará durante el próximo mes de octubre, contará con la posibilidad de que las empresas participen de ruedas de negocios. “En el 2023, solo el monto negociado en Perú Moda Deco alcanzó los 83 millones de dólares, se concretaron 1978 citas de negocio y llegaron 984 visitantes. Además, participaron 200 exportadores y 220 compradores internacionales, de los cuales el 52 por ciento provino de América, el 35 por ciento de Europa y 13 por ciento de Asia. Para el año 2024, se espera que el monto negociado supere los 90 millones de dólares”, concluye el comunicado.

Fuente: Fashion United

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Cuando Mauricio Díaz Jurado llegó a Lima, a los 16 años, para quedarse y postular a una universidad tuvo la certeza adolescente de que saldría adelante. Sabía que sería ingeniero mecánico, como lo fueron su padre y su abuelo, que sin ejercer esa profesión le enseñaron a no temerle a las piezas de los artefactos eléctricos, arreglarlos y hasta inventar objetos útiles para la casa.

Nació en Quispicanchi, Cusco, y sus progenitores le enseñaron el valor del estudio desde niño. Su madre fue profesora de una escuela en Urcos, distrito de esa provincia, y su padre, un ingeniero civil, con una incuestionable pasión por la mecánica, recuerda. Así que con esa mochila de saberes, se embarcó en su sueño de estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde destacó.

Antes, había venido a la capital para visitar a sus abuelos que vivían en la urbanización Vista Alegre, en el distrito de Santiago de Surco. Por eso no fue difícil para él adaptarse a los cambios que le exigía la intensa vida universitaria. Pero Mauricio había crecido entre niños del campo de Urcos. Las ovejas y alpacas eran sus compañeros cotidianos, como los cuyes y gallinas también.

“Mientras mi abuelo arreglaba refrigeradoras o máquinas de escribir, yo jugaba y le desordenaba las piezas que separaba. Renegaba y me reía. Mi padre, en cambio, me llamaba para que lo acompañara en sus aventuras de inventar máquinas. Esa experiencia, más compartir la vida cotidiana con aquellas familias, marcaron mi vida”, comenta.

Cultura ancestral

Pero no se daría cuenta de la impronta de sus orígenes, sino muchos años después, en el extranjero, durante sus labores en el centro de innovación brasileña – alemán del Instituto Tecnológico de Aeronáutica en el país de la samba. Allí quedó deslumbrado por las propuestas tecnológicas que generaban para la industria del Brasil y sintió que debía regresar al Perú para aplicar esa experiencia en su país.

“Pero mi jefe me dijo que no podía ingresar a la modernidad de las máquinas y softwares si no revaloraba nuestra cultura andina, sus conocimientos y prácticas. Volví a mi tierra, pero encontré que la pobreza había aumentado. Me conecté con lo vivido y pude hacer el match entre lo ancestral y lo moderno”.

Industria 4.0

Mauricio Díaz Jurado es director del Cite Textil Camélidos Cusco del Ministerio de la Producción, desde octubre del 2020, en plena pandemia, y su objetivo continúa siendo llevar a esta cadena productiva, mayoritariamente artesanal, hacia una cadena de valor gracias al uso de tecnologías convergentes con la industria 4.0.

En Canchis, Quispicanchi y Urubamba, lidera en estos momentos un equipo de profesionales que trabaja con 100 familias de extrema pobreza, criadoras de alpacas y artesanas gracias a la fibra del famoso camélido. En estos tres años y medio ha logrado romper el mito de que se necesita tener conexión a internet para digitalizar procesos de negocios con empresas del Perú y el mundo.

Y es que han creado un software para generar un ecosistema digital en la Web 3, con tecnología blockchain que digitaliza a toda la cadena productiva: artesanos, transformadores, comercializadores. Pueden ingresar a una llamada telefónica en quechua y/o castellano sin necesidad de tener un dispositivo electrónico. Ya compartieron esta tecnología de avanzada en la zona rural con las Cite Camélidos de Arequipa y Cusco.

Además, han creado máquinas, una de ellas para transformar la fibra de alpaca en hilo artesanal, aplicar coloración y teñido, y robots para el procesamiento de la calidad de las prendas. Tienen proyectado ingresar a la bioingeniería con un brazo robot cuya mano forrarán como guante con tela de alpaca para usarla en la fisioterapia de personas con artrosis o artritis en las manos.

“Aprovechamos la digitalización para mostrar la herencia ancestral de nuestros pueblos, su cosmovisión, tecnificación, la calidad de sus productos. La tecnología nos permitirá mejorar la industria textil de camélidos e ingresar a la industria creativa cultural. Es mi deseo y pasión”, señala.

Fuente: El Peruano

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Durante décadas, diseñadores de todo el mundo han sido influenciados por los textiles tradicionales del Perú. Con la exhibición titulada “Weavers of the Clouds: Textile Arts of Peru”, se busca explorar las tradiciones y técnicas de nuestro país, ofreciendo un espacio de imaginación e inspiración.

En esta muestra, los visitantes podrán apreciar los procesos y las prácticas del vestuario peruano, histórico y contemporáneo, a través de prendas, textiles, fotografías, herramientas, ilustraciones y pinturas, desde la época prehispánica hasta nuestros días.

Entre los trabajos que se exhiben en el museo londinense se incluyen trajes tradicionales de Filigranas Peruanas, fotografías de Sebastian Castañeda Vita, Marta Tucci y Toni Frissell; asimismo postales del fotógrafo Martin Chambi.

Se exponen también piezas de las diseñadoras de moda peruana contemporánea Meche Correa, Chiara Macchievello y Mozhdeh Matin; así como diseños de inspiración peruana de Vivienne Westwood y Naeem Khan, y una amplia selección de arte peruano tradicional y contemporáneo, producido en una multitud de medios fascinantes.

Sobre el Fashion and Textile Museum

The Fashion and Textile Museum, ubicado en el corazón de Bermondsey Street, en Londres, es un centro de vanguardia para la moda contemporánea y los textiles en el Reino Unido. Fundado por la icónica diseñadora británica Zandra Rhodes en 2003, el Museo es parte de Newham College London, una de las universidades de educación superior más grandes de Europa.

Cabe indicar que el Fashion and Textile Museum ofrece un emocionante programa de exposiciones y exhibiciones durante todo el año, junto con una serie de charlas, eventos y talleres con profesionales de la industria.

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Este reconocimiento oficial responde también a su valor histórico, tecnológico, iconográfico y artístico, según establece una Resolución Viceministerial publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano.

Durante el periodo Inca, el arte textil fue esencial para establecer relaciones de reciprocidad, pues la tela fina llamada cumbi o ccompi, como lo reconocen los tejedores de Pitumarca, fue utilizada para gratificar a personajes destacados. Para los incas los tejidos constituían un tributo significativo y por ello se obligaba tanto a los hombres como a las mujeres a producirlos.

El tejido alcanzó un nivel de alta sofisticación tecnológica gracias al dominio del proceso de preparación de las fibras de cabuya, camélido y algodón, así como de la tintorería, el diseño, el uso del telar de cintura y de lizo, consiguiéndose hilos de gran finura. La torsión de los hilos se hacía a la izquierda (lloq’ue) o a la derecha (paña).

Conforme señala Rosa Fung, para los Incas el hilado lloq’ue ahuyentaba las enfermedades y a los malos espíritus, siendo el preferido para los textiles dedicados a los rituales.

Luego de la rebelión de Túpac Amaru II, se prohibió la reproducción de motivos en la indumentaria. Sin embargo, entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX comenzó a aparecer iconografía en las telas que el pueblo usaba. Esta tendencia se acentuó, al parecer, con la liquidación de la nobleza indígena en 1825 y la consecuente desaparición del tejido cumbi asociado a ella.

Así, como resultado del proceso de Independencia, se dio una democratización de los motivos artísticos de origen ancestral ya bastante transformados. Es decir, se continuó con la producción artesanal de los llamados “tejidos de la tierra”, también como herencia de los obrajes coloniales, con el manejo de las técnicas adecuadas para cada pieza.Es a ese proceso que se puede adscribir el origen de la tradición textil de Pitumarca.

De ese modo, en Pitumarca se conserva una leyenda relacionada al origen del tejido que versa sobre la historia de una princesa inca llamada Teresita Huamantiklla, hija del nevado Apu Ausangate, que llegó a enseñar el arte del tejido en Pitumarca y que fue perennizada al lado de su padre, también hoy apu de las tejedoras de textiles tradicionales. Por otro lado, estudiosos locales señalan que eran tres las hijas del Apu Ausangate, siendo una de ellas considerada el apu de los tejedores e hilanderos.

En Pitumarca se mantienen los usos de las fibras de camélidos como la alpaca y la llama, y el aporte hispano de la lana de oveja. Desde hace algunas décadas se ha recuperado y fortalecido el conocimiento y el uso de los tintes y mordientes naturales. Por ejemplo, de la chillka se consigue el verde; del ch’eqchi el morado; del inti sunkha, el amarillo dorado; del molle, el verde; del índigo, el azul; del insecto cochinilla, los rojos; del awaypilli, el color lila; del yanaruku, el granate; de la tizna u hollín qhechincha, el amarillo, entre otros. Los mordientes o fijadores principales son el alumbre, el yuraq qollpa, y el q’ello qollpa, entre otros.

Las técnicas tradicionales que manejan los tejedores de Pitumarca conservan su denominación en quechua. Sus tejidos más conocidos son prendas como el ch’ullo, el poncho, la lliklla, la tiklla, la q’epina, la ch’uspa, entre otras. Los tejedores pitumarqueños consideran a sus obras como medios de comunicación, pues su iconografía está profundamente relacionada a su cosmovisión, a elementos de la naturaleza, al calendario agrícola y festivo y a su vida cotidiana.

Estas técnicas son precisas en el empleo de los hilos, colores y motivos iconográficos, estos últimos permanecen en el tiempo y están imbricados en la realidad, de ahí su valor como símbolo y grafía codificable.

Hay tres grupos de técnicas de tejido en Pitumarca. El primero involucra el telar de cintura (away) o el telar de cuatro estacas, predominando el tejido de ponchos, llikllas, pasadizos, chalinas, entre otros. Para la obtención de estos se distinguen ocho técnicas, las que se diferencian en base a aspectos como la cantidad de hilos y colores usados para el urdido, además del tipo de prendas y motivos iconográfi cos elaborados a través de las mismas.

Estas técnicas incluyen el ligüi, palabra quechua que significa grafía o escritura, y que puede ser de dos o de tres hilos y colores. Estas técnicas son empleadas por jóvenes solteros para comunicar su estado civil, y se caracterizan por que la iconografía es visible sólo por una cara del tejido.

El ligüi de dos hilos o colores es empleada tanto por hombres como mujeres, mientras que el de tres hilos o colores es usada por jóvenes solteras para tejidos en época de carnavales. Ambos comparten como motivos iconográficos fi guras de aves como el picaflor y diseños de flores de phallcha o de flor rosa. Sin embargo, el ligüi de dos hilos o colores también incluye fi guras de camélidos, terrazas de cultivo y motivos de índole astronómica;

Otra técnica empleada es el patapallay, término quechua compuesto por el vocablo pata que significa “encima” y el vocablo pallay que significa “escoger”. Esta técnica también puede urdirse con dos o tres hilos de colores distintos, pero a diferencia del ligüi permite que las figuras o diseños sean vistos por ambas caras de los tejidos, a modo de tapices. El patapallay de dos hilos o colores es la técnica más usada por los tejedores de Pitumarca, y es especialmente empleada para elaborar prendas distintivas de las autoridades.

Por otro lado, el patapallay de tres hilos o colores es ejecutado por mujeres expertas en formar motivos iconográficos, caracterizándose por aparecer en espacios y con colores diferentes. Entre algunos de los motivos más usados aparece la flor de papa, animales y figuras relacionadas a la cosmovisión local.

Además del lugüi y el patapallay, también se usan otras técnicas cuya laboriosidad y complejidad hace que los tejidos resultantes se usen principalmente en días festivos o acontecimientos importantes. La primera es la amapola, técnica urdida con tres hilos de colores diferentes que da como resultado una iconografía colorida y visible por ambas caras. Si bien representa a la planta medicinal y ceremonial del mismo nombre, también incluye motivos como terrazas de cultivo, el sol y las estrellas, etc.

Otra técnica es la de palma y ramos, cuyo nombre deriva de que el tejido resultante sea usado en la Pascua. Esta técnica es urdida con dos o tres colores de hilos dispuestos en cinco pares por fila, dando un total desde 25 hasta más de 150 pares, incluyendo hasta dos tramas. La técnica se caracteriza por contener el motivo del hatun inti o sol de soles, en referencia a la fi gura del Inca, empleada desde la época colonial.

Otras dos técnicas en este primer grupo son el golón (tejido grueso) o puytu (tejido delgado), tejido programado con diferentes lizos, así como la tiklla o tejido de urdimbre discontinua. El primero es un tejido urdido en función de la fi gura que quiera realizarse, constando de 3 a más de 5 colores de hilos y lizos de hilo de llama o alpaca. Es usado para los bordes de las polleras o chamarras, identifi cando el estado civil de la mujer y expresando la posición económica a través de la representación iconográfica de terrazas de cultivo y ganadería.

La tiklla fusiona todas las técnicas del tejido en telar de cintura, simbolizando las cuatro regiones del Tawantinsuyu a través de cuatro espacios independientes con colores distintos: rojo, verde, naranja, y morado o negro. Cada uno de estos espacios contiene motivos relacionados a los apu mayores, la pachamama, los fenómenos naturales y el espíritu de las montañas o los muertos respectivamente. Se trata de un tejido exclusivo para oficiantes rituales y gobernantes de alto valor simbólico.

Para el primer grupo de tejido de telar de cintura (away) o el telar de cuatro estacas, que incluye las ocho técnicas, se utilizan las siguientes herramientas: takarpu, estacas de madera de eucalipto, chachakomo, kiswar o puka ch’icha; khallwa, instrumento de madera alargada y plana que se usa en el telar para atravesar los hilos; illawa, lizo de fi bra de llama o alpaca que hace de peine o generador de trama; awa k’aspi, palo o palos que sirven de soporte en los extremos del tejido hechos de madera.

Asimismo, el toqoro, herramienta de palo de bambú que sirve de facilitador para generar la trama; tullu ruk’i, herramienta de hueso de llama o vicuña que sirve para escoger los hilos y así formar las figuras o iconografías; yauri, aguja de alambre de diferentes tamaños que sirve para hacer los acabados; awa watana, soguilla de fibra de llama que sirve para amarrar el tejido a las estacas y a la cintura del tejedor; rueca o puska, instrumento para hilar y para tocer; chuqurkirpa, hilo grueso para asegurar el inicio del tejido.

El segundo grupo incluye tejidos a punto con cuatro palitos y un palito de ayudante, originalmente hechos de ch’eqchi (arbusto de la zona). Además de estas herramientas también se emplean cinco alambres en forma de croché, hilos de alpaca u oveja, rueca o puska para hilar y torcer, así como ollas de barro y aluminio para el teñido. En este grupo se tienen dos técnicas que usan puntos programados según los motivos iconográficos.

La k’urpa o tejido de granitos, caracterizada por tener el punto a modo de granos en alto relieve, conocido también como gotas de agua, que representa a la granizada y simboliza la fertilidad. Tradicionalmente usada por las mujeres, con esta técnica se tejen ch’ullos, ch’uspas y chalinas para las niñas, entre otras prendas para el resto de la comunidad.

El pallayniyoq o tejido llano, técnica de bajo relieve con que se teje principalmente ch’ullos con motivos de fauna y flora, antropomorfos y míticos. Es de uso de niños y varones, distinguiendo su estado civil y cargo, entre otras características.

El tercer grupo comprende técnicas del tejido circular trenzado, conocido como simp’awarak’a, en cuya elaboración se utiliza fibra de llama teñida o de color natural. Son técnicas manuales que usan los dedos como soporte para hilos torcidos en pares de ocho como mínimo, los que se entrecruzan para formar figuras zigzagueantes, y se clasifican según sus motivos iconográficos.

Paki o q’enqo, forma zigzagueante de rombo que se interpreta como el vacío cósmico; llama ñawi, trenzado en forma de rombo con diferentes dimensiones, en degradé y con forma ondulatoria que signifi ca ojos de llama u “Ojo de Dios”; amapola o diseño de flor; patapata, representación de terrazas de cultivo; frutilla, forma de fresa silvestre con corazones de rombo; kantunka, que alude a la serpiente como símbolo de conocimiento y sabiduría; chichilla, soporte final del tejido circular con forma zigzagueante relacionada al recorrido de los ríos.

Los motivos iconográficos propios de la producción textil de Pitumarca son numerosos y complejos, configurando un corpus de profundo contenido simbólico que lo distingue de otros pueblos, compartiendo ciertos diseños con otras comunidades. Muchos de ellos se alternan en las diversas técnicas de los tres grupos de esta clasificación, en la que las pampas son el fondo monócromo y los pallay son los motivos encasillados en hileras de colores de las urdimbres, mayormente generando rombos o entrecruces de q’enqo o zigzags a modo de los tocapu del período Inca.

En Pitumarca se practican diversas festividades y celebraciones, algunas dedicadas a los santos patrones, otras vinculadas al ciclo productivo agropecuario y otras dedicadas a los rituales y la cosmovisión andina, ellas son ocasión para lucir el arte textil del distrito pues los pobladores se presentan ataviados con sus trajes tradicionales. En estas festividades se estrena, en el caso de las mujeres, piezas de indumentaria recientemente tejidas, como mantas, polleras, juguna o fuvunas o chaquetas y, en los varones, ponchos, ch’ullos, ch’uspas y warak’as.

Es notable el proceso de difusión y valoración del contenido técnico, artístico y simbólico del arte textil tradicional de Pitumarca producido en la sociedad cusqueña y el resto del país en la última década. Este ha estimulado una demanda creciente por parte de mercados externos, representando una oportunidad de mejora en la calidad de vida de las familias de la zona.

En Pitumarca existen 23 asociaciones que reúnen a cerca de 1,000 artesanos dedicados a la producción textil, producción que se realiza en gran medida en fibra de alpaca y con tintes naturales.

Sin embargo, a pesar de esta promoción, los portadores de esta tradición han identificado algunas amenazas, como la introducción de técnicas textiles foráneas que, de no ser adecuadas, podrían modificar los tejidos tradicionales. Otra es un menor interés de los jóvenes por recibir las enseñanzas de los conocimientos y saberes tradicionales asociados a la producción textil.

Una tercera amenaza es la pérdida del conocimiento sobre los significados de la iconografía relacionados a la lengua quechua y la cultura ancestral. A fin de mitigar estas amenazas, la Municipalidad de Pitumarca y las asociaciones de tejedores han previsto medidas que fortalezcan la transmisión de los conocimientos, saberes y prácticas asociadas a la producción textil.

La Resolución Viceministerial encarga a la Dirección de Patrimonio Inmaterial en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura y la comunidad de portadores, la elaboración cada cinco años de un informe detallado sobre el estado de la expresión declarada, de modo que el registro institucional pueda ser actualizado en cuanto a los cambios producidos en la manifestación, los riesgos que pudiesen surgir en su vigencia, y otros aspectos relevantes, a efectos de realizar el seguimiento institucional de su desenvolvimiento y salvaguardia, de ser el caso.

La norma lleva la firma del viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Jorge Arrunátegui Gadea.

Fuente: Andina

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El director, conocido por las películas Las Alas del Deseo, ¡Tan lejos, tan cerca! y Paris, Texas, trabajó con la pareja de diseñadores para filmar los cinco short films titulados «Paused By Wim Wenders».

Exhibiendo piezas de la nueva colección, cada uno de los cortometrajes se detiene en un momento clave para que sigas adivinando lo que podría suceder a continuación.

Según la pareja, la campaña fue «una oda a la pureza de la emoción y el delicado equilibrio entre la inocencia y la sofisticación», similar al mensaje general de la colección que vio un retorno a las raíces hipermínimas de la casa.

Wenders considera a la serie como „Haikus contemporáneos viniendo juntos en maneras muy condensadas“.

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“Me ha dado como la locura con América Latina”, dijo la diseñadora madrileña desde el Auditorio Nacional de Uruguay, donde el Ballet Nacional del Sodre estrenará “La bella durmiente”, obra en la cual los bailarines lucirán su colorido y vanguardista vestuario.

Comentó que en los últimos diez días tuvo ocho desfiles: dos en México, dos en Bolivia, uno en Los Ángeles y tres en España.

“Otra cosa que he notado es que antes venías a Latinoamérica y veías a las mujeres muy incómodas, con mucho taconazos… eso está cambiando”, dijo, añadiendo que con los movimientos de igualdad y empoderamiento femenino las mujeres se han dado cuenta de que “tienen que ir cómodas”.

La Bella Durmiente

Ruiz de la Prada decidió llenar de tonos primarios el vestuario de “La Bella Durmiente”. La artista recordó que cuando le enseñó los bocetos del vestuario al entonces director artístico del Ballet Nacional de Uruguay, el argentino Julio Bocca, este “no se lo podía creer y estuvo bastante tiempo bajo estado de shock”.

Igual ocurrió con el elenco, pues según la diseñadora “los bailarines empezaron muy asustados” con sus “bolitas”, pero ahora “están todos encantados”.

Reveló que el miércoles, día del ensayo general, fue “uno de los mejores días” de su carrera, pues vio cómo sus diseños cobraron vida en el cuerpo de los artistas.

“Disfruté ayer infinitamente más que en un desfile”, dijo y añadió que a ella le encantaría “poder llevar este ballet a muchos sitios del mundo, empezando por España”.

Para esta obra, Ruiz de la Prada eligió recubrir a los personajes de este cuento de hadas con esferas de todos los colores y tamaños.

La diseñadora detalló que los círculos tienen mucho que ver con los lunares de los trajes de sevillanas, mientras que las esferas tiene influencia del movimiento vanguardista de Bauhaus, que se dio en Alemania a principios del siglo XX.

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